Ranska ei ole olutmaa – se on tosiasia. Ranska houkuttelee vuosittain noin 75 miljoonaa kansainvälistä matkailijaa. He tulevat hakemaan viiniä ja herkullista leipää ja leivonnaisia ei oluille, kuten ne olisivat vieraillessa naapurimaissa, kuten Belgiassa tai Saksassa. Osa Ranskan oluthistoriasta puuttuu niin paljon, että historioitsijoilla on vaikeuksia saada tarkkaa kuvaa oluen kulutuksesta siellä vuosisatojen ajan.
Esihistoriallinen ja muinainen olut jää huonosti tunnetuksi laajasta kulutuksestaan huolimatta. Koska gallialaiset eivät jättäneet kirjoituksia, meillä ei ole heiltä suoraa todistusta heidän kansallisjuomastaan, kirjoittaa arkeologi Fanette Laubenheimer hänen kirjassaan Juominen Galliassa . Onneksi muut ovat ryhtyneet ilmoittamaan meille, mutta he antavat ulkopuolisen näkemyksen maan ulkomaalaisista, joille olut on utelias ja 'barbaarinen' juoma.
Tiedämme varmasti, mitä tänään tapahtuu. Ranskassa on eniten panimoita Euroopassa, ja yli 2500 yritystä on rekisteröitynyt sellaisiksi – enemmän kuin ennen maailmansotia. Tämä edustaa valtavaa kasvua viimeisen vuosikymmenen aikana, koska vuonna 2013 panimoita oli vain 500, 1980-luvulla noin 30 ja 1950-luvulla noin 100. (Ranskan vahva viinikulttuuri kuitenkin varjostaa yhä kasvavaa kiinnostusta käsityöolutta kohtaan.)
Vaikka voit löytää panimoita kaikkialta maasta, historialliset olutalueet sijaitsevat juuri pohjoisen rajan yläpuolella – täydellinen humalanviljelyyn –, kuten Ranskan Flanderissa pohjoisessa ja Elsassissa idässä, on edelleen vahva (80 prosenttia ranskalaisesta humalasta tuotetaan Elsassissa).
Ranska vie myös 1,2 miljoonaa tonnia mallasta vuosittain, mikä tekee siitä maailman suurimman maltaan viejän. yksi viidestä oluesta maailmassa on valmistettu ranskalaisesta mallasta . Ehkä Ranskan merkittävin panos olueen ei kuitenkaan ole raaka-aineet: Louis Pasteurin oluttutkimukset vuonna 1873 aloittivat pastöroinnin ja sen myötä uuden turvallisuuden ja tuoreuden aikakauden panimoille ympäri maailmaa. Onko Ranskan olutkulttuuri ja merkitys niin epärehellistä kuin ihmiset olettavat?
Vaikka ranskalaisilla ei ehkä ole olutkoulutusta, he nauttivat silti sen juomisesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan olut on heidän suosikkialkoholinsa (tosin on huomattava, että tässä tutkimuksessa viini ja samppanja on jaettu kahteen eri kategoriaan). Kukoistavan käsityöolutmaailman ja taloudellisista vaikeuksista huolimatta oluen ammattilaiset ovat toiveikkaina sen tulevaisuuden suhteen.
Ei meidän terroirimme
Siitä huolimatta Euroopan viidenneksi suurin oluentuottaja 2 miljardia litraa tuotettiin vuonna 2022 (ensimmäinen Saksassa 7,6 miljardilla litralla), ja ranskalaiset ovat paljon jäljessä sen juomisessa. He ovat lähes viimeisenä oluenkulutuslistalla asukasta kohden Euroopassa, vain 33 litraa vuodessa asukasta kohden. Vain kreikkalaiset juovat vähemmän olutta henkilöä kohden.
Tommy Pace, Brasserie VIF:n perustaja Burgundiassa ja Bethel Connecticutista kotoisin oleva Tommy Pace sanoo olevansa edelleen huvittunut siitä, kuinka harvoin ranskalaiset juovat olutta hänen amerikkalaisiin kollegoihinsa verrattuna.
He juovat puoli pinttiä, mitä se on? hän sanoo nauraen. Yhdysvalloissa, jos teet grilliä tai piknikiä, otat kuusipakkauksen mukaan! Ranskassa sinulla on Pastis tai rosé-piscine. (Jälkimmäinen on ranskalaisen kesän ilo nauttia roséviinistä uima-altaan äärellä.)
Pace jakaa, kuinka vaikeaa hänen oli löytää hyvää olutta, kun hän muutti Ranskaan, ei laadun vaan saatavuuden vuoksi: Kun kävin isäni luona Connecticutissa, löysin Cantillonin helpommin kuin Burgundiasta.
Se on paradoksi, jonka hän sanoo, kun ottaa huomioon Ranskan kiintymyksen hyvään ruokaan ja hyvään alkoholiin – ranskalaisiin elämisen taidetta . Olut ei edelleenkään näytä kelpaavan sellaiseksi.
Pariisilainen olutsommelier Charlotte Joly kertoo, että kiinnostus olutta kohtaan on lisääntymässä asiantuntijapiirien ulkopuolella. Ranskalaiset ovat todella ylpeitä ranskalaisesta käsityöstä ja taidoista. Sitä he etsivät käsityöoluesta: terroir aitoutta, hän sanoo.
Silti melkein jokainen ranskalainen voi luetella erilaisia viinejä rypälelajikkeita ne viittaavat oluisiin värillään (blondi ruskea musta punainen ) mieluummin kuin heidän tyylinsä, jota Pacen on edelleen vaikea ymmärtää. Minulla on asiakkaita, jotka pyytävät minulta vaaleaa olutta, mutta jos katsot 10 olutta, joita keitin seitsemän, se luokitellaan blondiksi, vaikka kaikki ovat hyvin erilaisia, hän sanoo.
Niin yksinkertainen tyyli kuin pale ale ei puhu useimpien ranskalaisten juojien kanssa. Jolyn sanojen englanninkielisten sanojen käyttäminen on yleistä hylkäämistä. Käsityöoluen kanssa sinut voidaan nähdä elitistisenä snobina.
Jopa paikalliset oluttyypit, kuten saison tai grisette, joiden perinteet kattavat sekä Ranskan että Belgian, ovat tuntemattomia. Ranska on unohtanut oluthistoriansa, Pace sanoo. Ennen maailmansotaa Beaunessa oli 13 panimoa, ja nyt ihmiset kysyvät minulta, miksi panen olutta viinialueella. (Kuuluisa Burgundin viinialue oli jopa tärkeä humalan viljelyalue 1920-luvulla omalla Tardif de Bourgogne -lajikkellaan.)
Oluen ammattilaisille tämä tuo myös haasteita. Käsityöoluen kasvavan taloudellisen kiinnostuksen myötä erikoistuneiden jakelijoiden baarit ja kaupat avautuvat ympäri maata ilman perustietoa tuotteesta. Näin on usein huolimatta olutjärjestöjen (kuten Brasseurs de France ja Syndicat National des Brasseries Indépendantes) sekä ammattilaisten että kuluttajien koulutustoimista.
On paljon ongelmia oluen jakelijoiden kanssa, joilla ei ole kylmävarastoa tai baarinomistajia, jotka eivät osaa varastoida ja tarjoilla olutta kunnolla, mutta ovat joka tapauksessa erikoistuneet artesaaniolueen, Pace valittaa.
soho-panimo
Käsityön arvoitus
Ranskassa käsityöolut merkitsee monia asioita eri ihmisille. Laillisesti käsityöpanimoa ei ole olemassa. Mutta a pieni itsenäinen panimo (pieni itsenäinen panimo) tekee. Jotta sitä pidettäisiin pienenä itsenäisenä panimona, sen on oltava oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton, eikä se saa tuottaa yli 200 000 hehtolitraa (noin 167 000 tynnyriä) vuodessa.
Se on paljon, kun otetaan huomioon, että 75 prosenttia ranskalaisista panimoista tuottaa alle 3000 hehtolitraa vuodessa (1900 tynnyriä) ja että vain 10 panimoa Ranskassa valmistaa enemmän kuin 200000 hehtolitraa.
Joten jos ylität rajan, sinua pidetään teollisena panimona. Se on termi, joka ei puhu Magali Filhuen toimitusjohtajalle panimoliitto Brasseurs de France .
Käsityö- ja teollisuuspanimoiden vastustaminen ei ole minusta järkevää, hän sanoo. Jotkut sanovat, että pastöroitu olut on teollinen, mutta voin ajatella todella pientä panimoa, joka pastöroi oluensa. On vain erilaiset markkinat ja erilaiset kuluttajat.
Joly kamppailee myös määritelläkseen, mikä tekee käsityöpanimosta. Sanoisin, että määrittelyssäni on suuri osa raaka-aineiden laadulla sekä omaperäisyydellä ja halulla valmistaa monimutkaisempia reseptejä. Hän kuitenkin myöntää, että tämä voi koskea myös joitain suuria panimoita, jotka työskentelevät paikallisesti tuotetuilla raaka-aineilla ja joilla on oma tutkimus- ja kehitysosasto, jonka tehtävänä on luoda uusia reseptejä.
Jos kysyt oluen superfaneilta, huomaat, että käsityöoluen määritelmä on tärkeää ja että ranskalaisen ilmaisun brasserie artisanale tai brasserie artisanale välillä on selvä ero. ranskalainen brasserie-askartelu.
Brasserie artisanale on panimo, jolla on pientä paikallista tuotantoa ja joka valmistaa enimmäkseen perinteisiä belgialaisia oluttyylejä, kuten trippeliä.
Toisaalta brasserie-asetuksella on enemmän kansallista auraa, ja se saa inspiraationsa amerikkalaisista oluttyyleistä humalaresepteillä ja uusilla tyyleillä, kuten pastry sour ja pastry stout - kaikki sumuinen makea ja dekadentti. Etiketissä saattaa olla teksti Double IPA DDH Citra Cryo, josta ei ole juurikaan mitään järkeä useimmille oluen kuluttajille Ranskassa. (Oluet pakataan myös enimmäkseen tölkkeihin, joita monet ranskalaiset juojat hylkäävät, ja ne yhdistävät tölkit mauttomiin teollisuusoluisiin.)
Brasserie artisanale vetoaa suureen yleisöön tuomalla heidät käsityöoluen tyyleillä, joihin brasserie-käsityö on räätälöity.
Takaisin perusteisiin
Ranskan käsityöolutskene rakentui tälle vastustukselle halulla etääntyä perinteisistä olutresepteistä, jotka tulivat enimmäkseen Belgiasta – vaikka belgialaisilla oluilla onkin erittäin hyvä maine useimmille ranskalaisille kuluttajille.
Matkalla New Yorkiin viime lokakuussa Joly kertoo yllättyneensä nähdessään jääkaapin, joka oli täynnä kirsikkachouffea käsityöolutbaarista. Chouffen katsotaan olevan ranskalaisten olutnörtien hyvän oluen vastakohta sen teollisen tuotannon, sokerin määrän ja keinotekoisen aromin takia. (Tämä kuvaus voisi päteä myös pastry stoutiin ja leivonnaiseen, jota sama olutnörtti rakastaa niin paljon.)
Vaikka olutpiireissä tapahtuu edelleen paljon surinaa minkä tahansa sumuisen ja leivonnaisen ympärillä, näyttää siltä, että panimot alkavat palata siihen, mitä he pakenivat: perinteisiin.
Kuten Yhdysvalloissa, jossa panimot kasvavat joka vuosi, kilpailu tulee lisää. Sellaisenaan vain oluesi markkinoiminen houkuttelemaan oluen superfaneja ei ole pitkällä aikavälillä järkevä liiketoimi. Tämä väestörakenne on hyvin pieni Ranskassa. 7 prosenttia oluen kuluttajista pitää itseään ystävinä – ja se on alaryhmä, joka kyllästyy helposti ja seuraa trendejä sen sijaan, että olisi uskollinen tietylle oluelle tai panimolle.
Jotkut käsityöpanimot tuovat nyt markkinoille ydinvalikoimia houkutellakseen laajempaa yleisöä tutuilla ja perinteisillä tyyleillä. Toiset ovat houkuttelevia viinin ystäville, jotka yhdistävät ranskalaisen viiniperinnön oluisiinsa wild ales grape ale -oluiden tai spontaanisti fermentoitujen oluiden kanssa.
Pacen mukaan tämä monimuotoisuus on ranskalaisen olutskenen vahvin laatu, jossa panimot eivät pelkää kokeilla ja kokeilla uusia asioita. Olemme onnekkaita, että meillä on helposti saatavilla erinomaisia raaka-aineita, kuten ohraa tai hedelmätarhoja, joissa on vanhoja hedelmälajikkeita, hän sanoo.
belgialainen olut Yhdysvalloissa
Viinin myynti laskee joka vuosi - supermarketeissa oluen myynti ylittää nyt viinin – Filhuen mielestä olutteollisuuden on tartuttava tilaisuuteen tuoda osaamistaan ja laatuaan kuluttajille.
Ranska ei ole olutmaa. Mutta sillä on potentiaalia, ja ranskalaiset oluenvalmistajat tekevät töitä sen eteen joka päivä. Heidän täytyy vain vakuuttaa ranskalaiset, että se on sen arvoista.
Anaïs Lecoq
Anaïs Lecoq on ranskalainen freelance-kirjailija ja kirjailija, joka keskittyy ranskalaisen olutteollisuuden kulttuuriin ja historiaan ranskan- ja englanninkielisissä julkaisuissa. Hänen ensimmäinen vuonna 2022 julkaistu esseensä Maltriarcat – quand les femmes ont soif de bière est d'égalité tutkii oluen sukupuolta ja seksismiä. Vuonna 2023 hän voitti ensimmäisen sijan Best Brewery Profile -kategoriassa North American Guild of Beer Writers Awardsissa.
CraftBeer.com on täysin omistautunut pienille ja riippumattomille yhdysvaltalaisille panimoille. Meidät on julkaissut Brewers Association, voittoa tavoittelematon kaupparyhmä, joka on sitoutunut edistämään ja suojelemaan Amerikan pieniä ja riippumattomia käsityöpanimoita. CraftBeer.com-sivustolla jaetut tarinat ja mielipiteet eivät tarkoita Brewers Associationin tai sen jäsenten hyväksyntää tai ottamia kantoja.
